domingo, 21 de diciembre de 2008

Cuellar, Visita Recomendada



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Es cierto que la gente que viajamos hemos visto miles de castillos, catedrales y  museos, que muchas veces cuando llegamos a uno de ellos hemos perdido la motivación o el interés por ellos. Recomiendo la visita a Cuellar  primero por el Castillo. El Castillo de Cuéllar fue declarado junto a las murallas, Monumento Artístico Nacional en 1931. Se sitúa en la parte más alta de la villa, muy cerca de la carretera de Valladolid. El edificio aparece documentado en 1306, siendo rey Enrique IV, quien cedió la villa de Cuéllar y el castillo a D. Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, en 1464. Por ello, también es conocido como el palacio de los Duques de Alburquerque. Bajo el torreón sureste se encuentra la parte más antigua de la fortaleza originaria, que podría datarse en torno al siglo XII. Tiene planta rectangular con cuatro torreones en las esquinas, tres de ellos circulares. En el interior se abre un patio de columnas que sostienen una doble galería con arcos rebajados del siglo XVI, al que se abren los diferentes salones decorados con artísticas techumbres, artesonados de estuco y vigas talladas.

Hasta aquí no hay nada nuevo, pero la visita que hicimos fue una visita teatralizada, donde actores vestidos de época, te van enseñando las estancias abiertas al público de una manera peculiar, diferente y atractiva, además de ser unos verdaderos profesionales metidos en el papel y actuando de manera sensacional, haciendo participar a los asistentes, y creando un ambiente especial. Es cierto que la parte del castillo que se puede visitar es bastante reducida pero gracias a esta manera de visitar guiada donde el guía y los visitantes interactúan y actúan con los actores, adquiere un atractivo mayor. Yo visité este castillo hace 10 años y no tenía ningún recuerdo de él pero esta visita no se me olvidará tan pronto.

Las visitas teatralizadas se deben contratar, por lo tanto si les interesa pónganse en contacto con ellos:
Ayuntamiento Cuellar

Junto al Castillo se encuentra la Iglesia de San Martín, que en la actualidad alberga el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. Fue declarada también Monumento Artístico Nacional en 1931 y es una de las mejores muestras de la arquitectura de la villa. Tiene tres naves, la central más ancha y alta, separadas por pilares y cubiertas de ladrillo con arcos fajones, con el ábside central, con bóveda de horno, más grande que los laterales. En el exterior, los ábsides se decoran con arquerías ciegas de medio punto dobladas, siendo la superior arquitrabada. La torre es independiente y se sitúa a los pies del templo, junto a la triple puerta de acceso. Fue desamortizada a mediados del siglo XIX, permaneciendo en manos privadas y ruinosa hasta que la compró el Ayuntamiento y la restauró la Escuela Taller en los años ochenta del pasado siglo XX.

Este centro es también peculiar. No es la típica visita con un guía que te va explicando la particularidades del mudéjar. Está explicación se hace a través de un sistema de luces y sonidos que te van guiando por la iglesia y que se complementa con letreros para leer. Al final ponen unas diapositivas en el altar de la iglesia que a mi parecer son un poco erróneas ya que intentan vender que los diferentes pueblos establecidos en la zona en la época vivían en paz y armonía, cuando no fue así.




Aranjuez. Visita Recomendada



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Hace un par de semana, casi a punto de finalizar el otoño visitamos el Real Sitio de Aranjuez, localidad madrileña situada a 40 minutos de la capital en tren de cercanías que sale de la estación de Atocha. A la llegada a la estación de Aranjuez, parece que allí no hay más que antiguas fábricas abandonadas, con un aspecto un poco tétrico, y una parada de autobús con un vehículo esperando para llevarte al centro de la población. El recorrido desde la estación hasta el palacio es de unos 15 minutos aproximadamente, pero por un camino de arena al lado de una carretera en absoluto adaptado a personas con discapacidades, pero agradable por estar cubierto de árboles en todo su recorrido.

El llegar al palacio comienza a cambiar la primera impresión que tuvimos en la estación. Aquí los espacios son amplios y los edificios están relucientes. Además hay un puesto de información turística a la derecha de la fachada del palacio, donde nos atendió una chica encantadora de esas que parece no importarle trabajar en domingo, a la que agradecimos no sólo la información sino su sonrisa.

Nuestra intención principal no fue la de visitar el palacio, pero si la de pasar un día fuera de Madrid,  y la verdad que acertamos. No era día de esfuerzos ni físicos ni mentales, y omitimos la visita al palacio principalmente por la cola, y fuimos directamente a los Jardines del Parterre. Bajo la galería que une la residencia real con la Casa de Oficios se abre una pequeña puerta que da acceso al Parterre. Ante la fachada meridional de Palacio, la única que se remonta al siglo XVI, está el Jardín del Rey, que es un ejemplo modelo del "Jardín cerrado,, adornado con estatuas, síntesis de la herencia mudéjar y de las influencias renacentistas italianas, tan usual en los Palacios Reales españoles de los Austrias.

A continuación y siguiendo una el río llegamos a los Jardines de la Isla. La fachada norte del Palacio está separada del Jardín de la Isla por una ría enlosada, que se ensancha en abanico formando la Cascada llamada de las Castañuelas, obra de Bonavía. La ría se puede atravesar por dos puentes - uno, con escalones, data de 1733 - el otro surgió en principio como simple boca de las compuertas que dan entrada al agua del Tajo, pero luego se habilitó encima una rampa para que entrase en el Jardín la carriola de la Reina, tal y como aparece en los cuadros de Battaglioli que muestran las fiestas de Farinelli. Para acceder a la isla es más evocador bajar por el puente escalonado, que se une al bello conjunto barroco de la fuente de Hércules, con sus estanques y pasarelas del siglo XVII.

Tras estas dos visitas decidimos hacer un descanso para comer, y llegamos a dar un bar de raciones, muy elaboradas además de deliciosas, y buen precio que se llamaba EL BARIN, para continuar por la tarde, y aprovechando la caminata bajar la comida del todo, un paseo de dos horas, hasta que oscureció por los Jardines del Principe. Creado por Carlos IV, quien lo inició siendo todavía Príncipe de Asturias y lo concluyó siendo Rey, entre 1789 y 1808. Contrapuesto al de la Isla, es un Jardín paisajista que sigue la moda inglesa y francesa de fines del XVIII, pero conviene no olvidar que en él se integran elementos anteriores, como la huerta de la Primavera y el embarcadero de Fernando VI, y lo hecho por Carlos IV no es uno sino varios jardines.

Las sensaciones de esta visita son más que satisfactorias, El Jardín del Príncipe es espectacular, con variedad de especies vegetales, y también animal, principalmente aves, entre ellos pavos reales, que dan una aire de suntuosidad al paseo, también hay ardillas.

Es cierto que nuestra visita fue un poco tarde ya que a principio de otoño con la variedad de color en los árboles, y las hojas comenzando a caer, al igual que en la primavera con la vegetación floreciendo debe ser fascinante.

Si queréis más información podéis encontrarla en el siguiente link:  Aranjuez Monumental


domingo, 9 de noviembre de 2008

Via Verde del Alberche. Ruta NO Recomendada





Habiendo tomado prestados de una biblioteca los dos volúmenes de Vías Verdes editados hasta el momento, nos decidimos ha realizar una con una longitud media, y que tuviese un buen acceso desde Madrid.

Nos decidimos por la Vía Verde del Alberche, debido a que salen autobuses regularmente desde la terminal de Príncipe pio hasta San Martín de Valdeiglesias. Una vez allí nos sorprendemos con la NO señalización de la ruta, además del desconocimiento por parte de los lugareños si la denominamos de esta manera, y debemos usar el término, antiguas vías del tren.

El camino desde San Martín de Valdeiglesias a Pelayos de la Presa, se puede hacer, que no es poco. Nosotros lo hicimos a pie, pero casi no puedes disfrutar de la naturaleza debido a que al camino tienen acceso, coches, motos de cross, y quads, es decir, un atentado para la naturaleza. Por si no fuera suficiente está lleno de cotos de caza por lo tanto se oyen disparos, y hombres ataviados con la vestimenta típica de cazador llevando animales muertos colgados del cinturón.

Al llegar al pueblo de Pelayos de la Presa la vía desaparece, hemos preguntado, andado y rebuscado, pero a pesar de las dos horas intentado buscar la continuación de la vía hasta  Picadas, ha sido imposible por lo que hemos desistido y vuelto para Madrid.

No recomiendo a nadie esta ruta, porque no está indicada, no está conservada, bueno, mejor dicho está llena de basura, y sinceramente no merece la pena en absoluto.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

Real Jardín Botánico Madrid



Si estás cansado de museos cerrados, llenos de salas y de un silencio hermético, deberías lanzarte a conocer otros aspectos de las ciudades que pueden ser igual de interesantes y cognitivos que las mejores galerías de arte. Para ello os propongo una visita al Real Jardín Botánico de Madrid. 

El Jardín está situado al comienzo del Paseo del Prado, en concreto entre el Museo Reina Sofía y el Museo del Prado. Quizás sea el descanso que necesitan tus ojos entre uno y otro, el lugar donde comer tu bocadillo, entre miles de fragancias y olores, entre colores, texturas, y formas diversas, que nos pueden ayudar a acercarnos a la botánica, conociendo gran cantidad de especies sin salir del mismo centro de Madrid.

El precio de la entrada es únicamente de 2€, y si vais en un grupo de más de 10 personas, podéis entrar por el módico precio de 0.50 €. 

La visita se pueda hacer por cuenta propia, o contratando una visita guiada. Recomiendo contratar el guía porque son personas muy preparadas que conocen perfectamente el jardín, explican de una manera totalmente didáctica las especies del botánico, y sus contenidos son extrapolables al día día.

Un poco de historia:

El 17 de octubre de 1755, Fernando VI ordenó la creación del Real Jardín Botánico de Madrid, que se instaló en la Huerta de Migas Calientes, en las inmediaciones de lo que hoy se denomina Puerta de Hierro, a orillas del río Manzanares. Contaba con más de 2000 plantas, recogidas por José Quer, botánico y cirujano, en sus numerosos viajes por la Península u obtenidas por intercambio con otros botánicos europeos.

A partir de 1774, Carlos III dio instrucciones para su traslado al actual emplazamiento del paseo del Prado, donde se inaugura en 1781. Sabatini -arquitecto del Rey- y Juan de Villanueva al que debemos el Museo del Prado, el Observatorio Astronómico y otras obras- se hicieron cargo del proyecto.

En esos años se construyeron las tres terrazas escalonadas, se ordenaron las plantas según el método de Linneo -uno de los botánicos más importantes de la Historia- y se construyeron también la verja que rodea el Jardín, los emparrados y el invernáculo llamado Pabellón Villanueva -en el que se encuentra la cátedra donde impartió sus clases Antonio José Cavanilles.

Desde su creación, en el Real Jardín Botánico se desarrolló la enseñanza de la Botánica, se auspiciaron expediciones a América y al Pacífico, se encargaron los dibujos de grandes colecciones de láminas de plantas y se acopiaron importantes herbarios que sirvieron de base para describir nuevas especies para la Ciencia.

En 1808, la Guerra de la Independencia trajo al Jardín años de abandono y tristeza, en los que son destacables los esfuerzos de Mariano de La Gasca por mantenerlo dentro de las corrientes científicas europeas.

En 1857, siendo Mariano de la Paz Graells director del Real Jardín, se realizaron reformas importantes que aún perduran, como el invernadero que lleva su nombre y la remodelación de la terraza superior. También en época de Graells se instaló un zoológico, que doce años más tarde, siendo ya director Miguel Colmeiro, se trasladó al Jardín del Buen Retiro.

En la década de 1880 a 1890, el Jardín sufre importantes pérdidas. En 1882 se segregan dos hectáreas para construir el edificio que actualmente ocupa el Ministerio de Agricultura, con lo que su superficie queda ya reducida a las ocho hectáreas actuales. En 1886, un ciclón derribó en su recinto 564 árboles de gran valor.

En el primer tercio de nuestro siglo se inician con seriedad las investigaciones en el campo de la micología, y adquieren un elevado nivel las desarrolladas en el de la micromicetología.

En 1939, el Real Jardín Botánico pasa a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En 1942 es declarado Jardín Artístico.

En 1974, tras décadas de penuria y abandono, fue cerrado al público para abordar profundas obras de restauración, que acabaron devolviéndole su estilo original.

En 1981, coincidiendo con el bicentenario de su traslado, fueron inauguradas las reformas por SS.MM. los Reyes de España.

En 1993 SS.MM. los Reyes inauguraron el moderno invernadero de exhibición.

Organización del bótanico:

Terraza de los Cuadros
En ella se presentan las colecciones de plantas ornamentales, medicinales, aromáticas, endémicas y de huerta reunidas alrededor de los fontines. En el extremo sur del paseo central se encuentra la rocalla.

Terraza de las Escuelas Botánicas
En esta terraza se sitúa la colección taxonómica de plantas. Éstas se encuentran ordenadas por familias y filogenéticamente, alrededor de doce fontines. Se puede recorrer el reino vegetal desde las plantas más primitivas a las más evolucionadas. 

Terraza del Plano de la Flor
Esta parte del Jardín ofrece una variada representación de árboles y arbustos, distribuidos en figuras rodeadas por setos de durillo. Fue remodelada a mediados del siglo XIX, durante la dirección de Mariano de la Paz Graells. Se construyeron en esta etapa el estanque y busto de Linneo, y al extremo norte, el invernadero también llamado de las Palmas. En el centro de esta terraza se encuentra el Pabellón Villanueva, edificado en 1781 como invernadero. Está bordeado por un emparrado de hierro forjado, construido en 1786, poco después de la inauguración del Jardín.

Invernaderos
El Real Jardín Botánico cuenta con dos invernaderos divididos en cuatro estancias. El más moderno, el de Exhibición, tiene tres compartimentos de exigencias climáticas bien diferenciadas: tropical, templado y desértico. Este invernadero emplea energías totalmente limpias y se maneja con un sistema informático. Los distintos sensores envían la información a un ordenador y éste da las instrucciones para que todo funcione de modo automático. El Invernadero de Graells es una estructura del siglo XIX, donde se exhiben actualmente plantas tropicales, acuáticas y briófitas. 

viernes, 24 de octubre de 2008

Benidorm ¿Modelo de turismo ecológico?


Los complejos de casas unifamiliares con jardín etiquetados como turismo verde están muy lejos de serlo. En cambio, los hoteles de 20 plantas concentrados en Benidorm son una modalidad de turismo más ecológico. Ésta es la llamativa conclusión de un estudio elaborado por Antonio Manuel Rico-Amoros, de la Universidad de Alicante, y Jorge Olcina-Cantos y David Sauri, de la Universidad Autónoma de Barcelona. La razón es que el turismo de masas y concentrado en hoteles en rascacielos consume menos territorio y agua que la edificación dispersa. 

Los investigadores han analizado el consumo de agua en los diferentes alojamientos de Benidorm (hoteles, comunidades de propietarios, apartamentos, casas unifamiliares) y constatan que las viviendas unifamiliares con jardín y piscina consumen 590 litros de media al día por persona, frente a los 361 litros que se gastan en un hotel de cuatro estrellas por cliente y día. Los turistas que acuden a hoteles tienden a emplear menos agua que los que optan por las villas o casas, añaden los investigadores. 

Además, el consumo de agua está relacionado directamente con la categoría del hotel. Así, en los de una estrella, los clientes gastan 174 litros al día, en los de dos estrellas son 194 y en los de tres, 287 litros diarios. Estas variaciones se explican por la presencia de una o varias piscinas y a las áreas ajardinadas. En Benidorm predominan los hoteles de tres estrellas, con cerca de 20.000 camas, frente a las 9.000 de los de cuatro y los 6.000 de dos estrellas. 

Por su parte, las casas con jardín y sin piscina consumen 150 litros diarios por persona, los apartamentos sin jardín ni piscina, 142 litros al día, las comunidades de propietarios, 140 litros diarios por inquilino y los camping, sólo 84 litros. Entre los problemas que presenta el urbanismo disperso destaca la mayor pérdida de agua en las redes de distribución, que en algunas localidades de la Costa Blanca llega al 40%. 

La paradoja de que el turismo más ecológico sea el de los rascacielos tiene su explicación en la mayor eficiencia en el uso de recursos (suelo, energía, agua), y en que el modelo de construcción de chalets dispersos necesita más suelo para piscinas, jardines, campos de golf, parques temáticos y centros de bienestar. Las cifras de consumo de agua muestran un mejor uso en Benidorm que en otros pueblos cercanos: en L'Alfaç del Pi, con más viviendas dispersas, el consumo de agua ha crecido un 45% entre 1995 y 2002, frente al 17% de Benidorm entre 1995 y 2003. 

El turismo de masas ha sido acusado de destruir el entorno, pero los autores se preguntan si no es más impactante la proliferación de complejos de villas con campos de golf que sólo se utilizan un mes al año.

martes, 21 de octubre de 2008

Ruta Inca, Ruta Recomendada





La primera observación que debéis hacer si queréis hacer la Ruta Inca, es pensar que para realizarla hay un número limitado de 300 personas que la pueden iniciar diariamente, es decir, si es uno de vuestros principales objetivos en vuestro viaje a Perú, contactar con una agencia de viajes a través de internet lo antes posible, 2 ó 3 meses de antelación y si viajáis en temporada alta incluso más aún. Nosotros contratamos los servicios con una empresa cuyo mail es info@sastravelperu.com, todo lo hicimos a través de correo electrónico, además de hacer un pago de una parte del precio total (el cual ronda los 300 dólares), y todo resultó perfecto.

Otra de las observaciones principales, es que esta ruta, esta orientada para turistas generalmente para angloparlantes, lo cual resulta bastante chocante pensar que estas en Perú y que vas a tener un guía que hará las explicaciones en Inglés. No hay problema ya que los guías son locales y te lo pueden explicar también en castellano sin objeción alguna, pero simplemente tenerlo en cuenta.

Otra de las cosas que llaman la atención, y que no te das cuenta hasta que te citan a la reunión en la agencia de viajes, es que a parte del dinero que cuesta la ruta, al final de la explicación te dicen que hay que pagar 50 dólares de propina a las personas que van cargando todo el material, para que puedas disfrutar de la ruta, cosa que molesta un poco ya que no cuentas con ese dinero inicialmente, pero después del trabajo para el mejor disfrute de la ruta, se te hace difícil no dar una buena propina.

El punto de partida para esta ruta es la ciudad de Cusco, allí te recogen en el alojamiento donde te encuentres, y te llevan hasta le pueblo de Ollantaytambo, donde se desayuna, y se continúa hasta el comienzo de la ruta propiamente dicha, que recibe el nombre de Chilca. No olvides llevar tu pasaporte ya que al comienzo de la Ruta te ponen un sello como si fuera un visado, que es un buen recuerdo, también te lo sellarán al final, de esta manera puedes imaginar que estás en el país de los Incas realmente y puedes fantasear más si cabe con los 4 inolvidables días de duro esfuerzo que te quedan por delante.

La Ruta se divide en 4 etapas que describo a continuación:

1ª etapa va desde CHILCA hasta WAYLLABAMBA, su duración es de 6 horas, el terreno es prácticamente llano, y no requiere un gran esfuerzo, pero es bueno para calentar motores para días posteriores. A la mitad de este trayecto se pueden ver unas ruinas de la población Inca más cercana a las actuales poblaciones del valle sagrado, estas ruinas reciben el nombre de LLACTAPATA. El final de la etapa, los portadores los cuales han llegado antes que nosotros, tienen preparadas las tiendas, una carpa que hace las funciones de comedor, incluso barreños con agua caliente para asearse.

2ª etapa, sin lugar a dudas es la más dura, y se extiende desde WAYLLABAMBA hasta PACAYMAYO. Se comienza la marcha con sobre una altitud de unos 2900 metros, y comienza la ascensión a la cumbre llamada y no sin razón MUJERES MUERTAS, ya que se sitúa a unos 4198 metros. En esta ascensión se invierten aproximadamente unas 5 horas, requiere estar en forma, pero en nuestro grupo había hasta una señora de 65 años y pudo con la subida, es cierto que debimos esperar pero no importó a nadie ya que desde arriba de la cumbre, las vistas hacia el valle son dignas de pasar un buen rato disfrutando del maravilloso verde del valle y de los pocos rayos de sol que permiten entrar entre las altas montañas. La etapa no acaba aquí, tras espectacular subida, hay que descender hasta la base del campamento, son unos 800 metros con una duración de unas 2 horas, pero a mi modo de ver incluso más complicados que la subida anterior. En esta bajada se empieza a apreciar la gran obra de ingeniería realizada por los Incas, y toda la bajada está escalonada, es una gran escalera de 800 metros que hace temblar tus rodillas, además de deber prestar una atención máxima debido a que las piedras de los escalones suelen estar mojados por el rocío y hay que cuidarse de los resbalones. Al llegar al campamento los portadores han llegado hace tiempo, y tienen todo preparada para que disfrutemos de una buena y fría noche.

3ª etapa, PACAYMAYO - WÑAYWAYNA duración aproximada 6 horas, como la etapa anterior comienza con una ascensión pero no cabe asustarse, nada que ver con la anterior, la subida no dura más de hora y media y en su punto medio encontramos las ruinas de RUNQURACAY, desde las cuales se pueden tomar bonitas panorámicas del frío valle donde se encontraba el campamento. El llegar a la cima que recibe el nombre RUNQURACAY al igual que las ruinas, se hace una parada para ver las hermosas vistas, y tomar un respiro ya que el camino toma un carácter descendente hasta el final de la ruta. En esta parte de la ruta a parte de ver cimas de los Andes nevados sobresaliendo entre otras montañas, comienza el descenso, un descenso diferente a la ascensión en lo que se refiere al paisaje. Nos acercamos a la selva, una selva de alta montaña, si no fuese por las piedras perfectamente ordenadas que marcan la ruta, la vegetación nos comería. En esta parte se puede ver fauna, hay osos, y colibríes. respecto a las ruinas que se encuentran por el camino; son las de SAYACMARKA y PHUYUPATAMARKA, son bonitas pero nada que ver con lo que veremos al día siguiente. Al llevar al campamento en esta zona WÑAYWAYNA ya hay un hotel, y unas duchas donde poderse duchar. Como siempre los portadores han llegado antes que nosotros y han montados todas nuestras comodidades.

4ª etapa WÑAYWAYNA - MACHU PICCHU, este día toca madrugar, a las 4 todo el mundo esta de pie, recogiendo sus cosas y desayunado para ponernos en camino. Es la etapa más corta con una duración de 2 horas, pero tiene la peculiaridad de que la marcha se hace de noche. El motivo de caminar de noche a la luz de la luna y las estrellas, y siguiendo el haz de luz de nuestras linternas no es otro que llegar a MACHU PICCHU, antes de que amanezca, y sentarte a contemplar como los rayos de luz van iluminado una de las nuevas 7 maravillas del mundo. La sensación es especial, no se puede describir con palabras, sientes ilusión, energía, la naturaleza te posee y te anima a pasar unas cuantas horas descubriendo los entresijos de la antigua ciudad Inca escondida entre las montañas de camino a la selva.

Tras la visita por las ruinas, hay tiempo para visitar el pueblo de Aguas calientes, que cuenta con un balneario al aire libre que sinceramente no tiene nada de especial, pero que ayuda a que el cuerpo se reponga de los cuatro días de larga caminata. Por último iremos a la estación donde tomaremos el tren, para llegar a la ciudad de Cusco y despedirnos de nuestros compañeros de aventura.

Recomendaciones:

Para realizar la ruta, puedes elegir entre llevar tu mochila y tu saco, o puedes contratar el servicio para que te lleven todo. Cuando lo contratas, ellos te llevan la mochila con tus cosas y te ponen un saco, los sacos son todos iguales, y si no llevas el tuyo puede que cada día duermas en uno diferente, y sinceramente, viendo el recorrido, el esfuerzo, y sobretodo no poder ducharte hasta el último día,  recomiendo llevar cada uno el suyo.

jueves, 9 de octubre de 2008

Turismo, industria y caza amenazan las 38 reservas de la biosfera en España, que cumplen 30 años



Industrialización, caza furtiva, sobrepesca y hasta carreras de quads. Decenas de amenazas se ciernen sobre buena parte de los 38 espacios naturales que cuentan en España con la declaración de reserva de la biosfera. Han pasado 30 años desde que el Parque Natural de Grazalema (Cádiz) fuera galardonado con esta distinción que otorga la Unesco, y sólo Estados Unidos y Rusia superan a España en número de lugares con esta protección. Pero la situación dista de ser satisfactoria.

"Grazalema fue el primer paso de un camino que implicaba un cambio de mentalidad social y de la Administración", asegura Miguel Ángel Maneiro, director del parque gaditano. "Y debe servir para reflexionar sobre los valores de estos entornos". 

El espaldarazo a la armonización entre la biodiversidad y la actividad humana en este pulmón de más de 50.000 hectáreas introdujo en España un concepto pionero. "Tenía en cuenta a las personas que viven en el territorio y los usos de éste, sin renunciar a los avances de la sociedad. Eso no se había planteado antes para otros espacios protegidos", explica Jorge Lobo, experto en biodiversidad del CSIC. 

Las red de Reservas españolas es, según el Ministerio de Medio Ambiente, "una de las más activas y mejor organizadas del mundo". Y en ellas se encuentra "una gran parte de la diversidad biológica del territorio, usos tradicionales y formas de manejo del paisaje", añade. 

Desarrollo insostenible

La realidad es bien distinta, en opinión de expertos y ecologistas. El caso más llamativo es el de la desecación del humedal de Las Tablas de Daimiel, que ha provocado que todos los grupos ecologistas se unieran en febrero pasado para solicitar su descatalogación de la lista de la Unesco. Finalmente, el comité de la Unesco ha dado al parque una moratoria para recuperarse hasta 2009.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Adena aseguran, en todo caso, que existen otras graves amenazas: el urbanismo en la Cuenca Alta del Manzanares; la presión ligada al esquí en Ordesa o Sierra Nevada; los proyectos urbanísticos o industriales en Urdaibai; la acción industrial en el Estrecho o las Marismas del Odiel y los proyectos urbanístico-turísticos en Cabo de Gata, La Palma y Gran Canaria. Por otro lado, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes también afecta a varias reservas, según Ecologistas en Acción. Algunos de esos proyectos se han paralizado. Para otros, ya es demasiado tarde.

Desde Medio Ambiente se admiten "algunos problemas en algunas reservas", pero añaden: "A fecha de hoy, todas las reservas de la biosfera españolas cumplen los criterios que en su día motivaron su declaración". Sobre la amenaza del urbanismo, el Ministerio mantiene que, a la normativa que limita las actuaciones en todos los espacios protegidos, se suman en el caso de las reservas otros mecanismos preventivos como las delimitaciones de las llamadas zonas núcleo, tampón y transición. Las zonas de mayor protección son la del núcleo y tampón. Es en la zona de transición donde deben fomentarse formas de explotación sostenibles, y es precisamente en estos entornos donde se detectan las mayores tensiones.

El problema, en opinión del experto del CSIC, es que las reservas "se constituyen como polos de desarrollo para el ocio de los urbanitas que van en contra del propio espacio. Es una paradoja, pero es muy difícil de solventar si no se solucionan otros problemas más acuciantes. Habría que valorar por qué se ha fallado". Según el Ministerio, un equipo técnico externo al comité español de la Unesco está desarrollando un banco de buenas prácticas y un sistema de indicadores para hacer el seguimiento de las Reservas españolas.

Los responsables de Conservación de Ecologistas en Acción y WWF/Adena, Theo Oberhuber y Enrique Segovia, insisten en que planificar, invertir, evaluar la actividad e informar será vital para conservar los pulmones de España en el futuro. Lobo, por su parte, es más pesimista: "La falta de fondos municipales, la actual ley del suelo y el beneplácito que algunas comunidades autónomas dan a los planes urbanísticos no ayuda a que la situación tenga visos de mejorar".

miércoles, 24 de septiembre de 2008

BRAMA DEL CIERVO



LOCALIZACIÓN
Entre el Noguera Pallaresa y el Valle del Segre se encuentra la Reserva Nacional de Boumort, un territorio prepirenaico de cadenas montañosas y variado paisaje, rico en diversidad natural y vida salvaje.

Boumort es hábitat de numerosas especies de aves, como el quebrantahuesos o el buitre, el águila dorada o la perdiz roja y mamíferos como jabalíes, zorros y nutrias. Pero el animal más característico es el ciervo. 

En este territorio encontramos la mayor concentración de ciervos en nuestro país y durante el periodo de brama/berrea podemos verlos fácilmente sin inquietarles. ¡Escuchar la brama es una experiencia mágica y esta es tu oportunidad para vivirla!


DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Sábado. Quedaremos en el pequeño pueblo rural de Aramunt a media mañana, aunque aquellos que no tengan vehículo propio pueden salir desde Barcelona con nosotros. Tras tres horas de camino llegaremos a nuestro alojamiento situado en los límites de la Reserva Nacional de Boumort.

Haremos una ruta de senderismo por la Sierra de Pessonada, justo en la entrada de la Reserva Nacional. Se trata de una ruta con fuerte pendiente ascendente pero no muy larga, la consideramos apropiada para cualquier persona en buena condición física. Caminaremos unas 3 horas sin abandonar unas vistas increíbles y tendremos la oportunidad de ver grandes aves como buitres, águilas reales o al quebrantahuesos, y además desde una perspectiva muy peculiar: a su mismo nivel o incluso por encima.
Alojamiento en casa rural.

Domingo. Hoy tendremos que madrugar y estar listos a las 6 de la mañana para explorar la Reserva Nacional de Boumort. Tras un temprano desayuno saldremos en 4x4 guiados por un experto guía local que nos ayudará a encontrar a los ciervos en su hábitat natural y poder observarlos sin molestarles. 

A primera hora de la mañana es posible oír la brama de los ciervos procedente de cada rincón de la reserva, es una experiencia muy especial y auténtica. Aunque no podemos garantizar su observación, es a esta hora de la mañana cuando más posibilidades tendremos. En cualquier caso, el paisaje es espectacular y el viaje muy interesante. 

Proporcionamos prismáticos para poder observar los ciervos a distancia así como la abundante avifauna que existe en la zona. 

Al medio día fin de la expedición a Boumort, comida en un restaurante local y fin del viaje. 

SEPTIEMBRE: 
FIN DE SEMANA DEL 20 septiembre COMPLETO
FIN DE SEMANA DEL 27 septiembre PLAZAS DISPONIBLES

OCTUBRE:
FIN DE SEMANA DEL 04 de octubre COMPLETO
FIN DE SEMANA DEL 11 octubre PLAZAS DISPONIBLES

Es una experiencia genial.  Podéis reservar directamente con
Makaecotourism  

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Entre masías y playas vírgenes



LOCALIZACIÓN
El Baix Empordà situado en la Costa Brava, costa noreste de Catalunya, ofrece un paisaje excepcional de naturaleza rural, donde predominan pueblos medievales, en los que parece haberse detenido el tiempo, y un precioso litoral esculpido por el mar y el violento viento de Tramontana, que han formado una costa agreste con calas semiocultas entre acantilados y pinedas donde todavía se pueden encontrar zonas “vírgenes” de belleza sin igual.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Dejaremos Barcelona atrás para dirigirnos hacia el norte y adentrarnos en un paisaje donde nuestra historia milenaria a quedado plasmada a la perfección en un sin fin de pueblos y condados medievales y espectaculares masías donde el conocimiento de la tierra se ha ido transmitiendo de generación a generación a lo largo de muchos siglos.

Nuestra primera parada será en una de las últimas zonas vírgenes de la Costa Brava, para seguir uno de los “caminos de ronda” más espectaculares de la costa catalana. Los caminos de ronda son los caminos ancestrales utilizados por los pobladores para trasladarse siguiendo la línea de costa. Este tramo en concreto, pasa por las últimas calas vírgenes de la Costa Brava y ofrece un paisaje excepcional que no olvidaras, donde un poblado íbero de más de 2500 años de historia se resiste al paso del tiempo.

Tras la ruta de senderismo, iremos al espectacular “Padró” de Pals, una joya de la época medieval, un pueblo declarado conjunto Histórico Artístico que ha recibido numerosos premios nacionales de Bellas Artes y Turismo por la magnífica restauración y conservación de sus calles empedradas y casas nobles de estilo gótico. Es un pueblo especial, situado en un entorno idílico que nos permite admirar uno de los paisajes más bonitos e inolvidables de las tierras catalanas.

Tras visitar la parte medieval y sentarnos un rato a contemplar el espectacular paisaje de la zona, podremos realizar una parada en la extensa playa de Pals, donde hasta hace bien poco se erigían las monumentales instalaciones de las antenas de “radio liberty”, una emisora norte - americana que emitía programas con destinación a la Europa del Este durante la “Guerra fría”.

Las antenas de Pals han sido durante estos años tan queridas como odiadas. Odiadas por que no encajaban muy bien con el paisaje, pero muy queridas ya que gracias a ellas se conserva un ecosistema único en todo el litoral catalán, formado por grandes dunas de arena con vegetación autóctona que ha desaparecido en otras zonas y ahora podemos contemplar y admirar en la playa de Pals.

jueves, 21 de agosto de 2008

Calas y Playas de Ibiza




No todo los viajes responsables deben encontrarse en zonas de montaña, las playas tienen un encanto especial siempre y cuando estén cuidadass, disfruten del distintivo de Bandera azul, y ofrezcan igualmente unas vistas únicas y dignas de hacer mención

A continuación enumero las mejores playas y calas de Ibiza, que no podéis dejar de visitar si decidís pasar vuestras vacaciones en la mayor de las islas Pitiusas.

Cala Comte: Situada al Oeste de la isla, muy cerca de la población de San Antonio ( donde no os recomiendo ir  por la suciedad de su playa, y el ambiente juvenil-fiestero-ruidoso que hay). Cuenta con una amplia zona para aparcar el coche y un bar restaurante con aseos por si os apetece comer alli. dicho establecimiento divide la playa en dos, para mi gusto más bonito la parte de la derecha, ya que aparte de la playa, se puede ver Illa Conillera. El agua es cristalina, y hay rocas al principio de la playa pero se puede caminar sobre ellas. Las vistas son espectaculares, y la frecuentan los mejores cuerpos de la isla.

Cala Galera. Situada al Noroeste de la isla. El acceso es fácil si se está en San Antonio. Son todo rocas, estructuradas en formas de terrazas donde poder poner la toalla. Los acantilados que se pueden ver desde la cala son dignos de unas cuantas fotografías. A pesar de las Rocas es sencillo el acceso al agua (también la salida). Si queréis ver una espectacular puesta de sol, sin duda este es el mejor lugar de la isla.

Cala d'en Serra. Situada al norte de la isla, muy cerca de la población de Portinatx. La cala se esconde entre acantilados. Os recomiendo tomar fotos desde arriba antes de bajar hasta la cala.
Se baja por un camino de tierra, pero es ancho y accesible, se puede bajar hasta el final ya que suele haber sitio para aparcar. Dispone de un bar-chiringuito pero no creo que ofrezca cosas muy elaboradas. La playa es de arena y después piedras. Es un lugar ideal para  hacer snorkelling y ver las profundidades con su flora y fauna marina.

S'Aigua Blanca. Situada al este de la isla. Si vais en coche, dejarlo en un parking que hay arriba, tendréis que pagar 3 euros pero os aseguro que merece la pena, sino puedes intentar bajar el coche hasta abajo por una cuesta super empinada y llena de arena por la cual patinan los coches. Esta playa es oficialmente nudista pero cada cual hace lo que le apetece. El agua es cristalina, y tiene una larga playa de arena fina. Tiene una par de rocas enfrente de la playa donde ir nadando y saltar desde ellas, que le otorgan una atractivo más a la playa. Dispone de un chiringuito.

Sa Caleta: Situada al oeste de la isla, tomando la dirección Sant Josep. Hay varias calas por el camino, todas son bonitas pero esta es especial por haberse formado tras la erosión de las calizas de un acantilado que han dado lugar a una hermosa playa. Las calizas toman un color anaranjado precioso al atardecer. El agua es cristalina y la playa de arena fina. Ademas es una de estas playas en las que no cubre hasta que estás bien dentro. Hay un chiringuito, una tienda hippie, y si quiere puedes darte un masaje.

Cala Hort. Situada al oeste de la isla. se llega dirección Sant Josep. Recomiendo que antes de entrar en la cala paséis por el mirador de Es Cubells y toméis unas fotos panorámicas. Al llegar a la cala, hay una cuesta pronunciada, y es difícil encontrar aparcamiento allí, por lo tanto recomiendo dejéis el coche arriba y bajéis andando. La cala es bonita y tiene vistas a las islas de Es Vedrà y Es Vedranell. Se ven mucho peces en el fondo por lo tanto es ideal para hacer Snorkelling. Dispone de un chiringuito.


martes, 22 de julio de 2008

Cañón del Colca, Perú, Ruta recomendada





El campamento base para realizar el trecking por el cañón del Colca, debe ser la ciudad peruana de Arequipa. Alrededor de la plaza de armas hay varias agencias con las cuales se puede contratar la excursión.

La distancia en autobús es entorno a unas 4-5 horas, llegando a altitudes de más de 4200 metros, para luego descender a los 3000. El viaje hasta el principal pueblo no es nada cómodo, el autobús va parando en varias localidades y al llegar al mirador se llena de mujeres ataviadas con sus trajes típicos que pasan el día intentando vender artesanía local en el mirador del cóndor.

Una vez llegamos al pueblo comenzamos el trecking por el cañon. El cañón del Colca es más profundo aún que el cañón del Colorado, pero es más corto.

La primera jornada es sólo de bajada, por un camino tortuoso de piedras y polvo, por el cual pasar lugareños con burros, de los cuales hay que tener precaución y situarse en la parte interior de la montaña ya que los animales pueden asustarse y hacer que alguien pueda despeñarse por el precipicio. El camino es agradable, pasando algún riachuelo con típico puente colgante de madera.

La primera noche la pasamos en un ecolodge (foto intermedia), muy agradable, creado con materiales locales, y bien atendidos por nuestro guía.

La segunda jornada es la más tranquila. Partimos tras el desayuno hacía el segundo alojamiento (foto inferior), el camino es llano, con paisajes maravilloso, con un cielo más azul que el del mismo cielo, en medio del camino hay una pequeña localidad totalmente aislada del mundo, pero a la cual sorprendentemente también llego la fatalidad de la colonización española, ya que a pesar de la inaccesibilidad, encontramos una iglesia en el centro del pueblo.

La llegada al segundo ecolodge, es de lo más reconfortante, en medio de la aridez del camino, como un oasis de vegetación (foto superior), que bien podría ser un espejismo, encontramos una especie de complejo eco-turístico, con unas piscinas construidas, y llenas de agua desviada del río que pasa al lado, y que por la noche vuelve a su cauce. Encontramos palmeras, sombra, hierba fresca donde descansar y prepararnos para el duro día siguiente.

El tercer día, debemos levantarnos a las 4 de la madrugada para comenzar una ascensión de unos 1100, con las únicas luces de las estrellas y de nuestras linternas. Es duro, pero reconfortante. Una vez arriba vemos amanecer, y hacemos cola para montar en el autobús que nos llevará hasta el mirador de del Cóndor. Es difícil, pero se pueden ver dependiendo de las épocas del año. Para los que tienen suerte, es impresionante observar planear en círculo a estas enormes aves.

De vuelta a Arequipa, olvídate de dormir en el autobús, la carretera está llena de baches, por lo tanto quédate un día más en esta blanca ciudad para descansar.

lunes, 21 de julio de 2008

España recibe un 2,6% más de turistas hasta junio

España recibió en el primer semestre de 2008 un total de 26,6 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 2,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), que publica hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en junio llegaron 5,7 millones de turistas, lo que supone un descenso de un 0,7% respecto al mismo mes de 2007.

Catalunya es la comunidad que más turistas extranjeros recibió entre enero y junio, 6,6 millones, un 24,8% del total, seguida por Canarias, con 4,7 millones y un 17,9%; Baleares, con 4,1 millones y un 15,6% del total, y Andalucía, con 3,7 millones y un 14,1%.

La Comunidad Valenciana recibió a 2,6 millones de turistas extranjeros, un 10,1% del total, y la Comunidad de Madrid un total de 2,3 millones, el 8,7%.

Los británicos siguen a la cabeza 

Por mercados emisores, el Reino Unido sigue ocupando el primer lugar, al enviar a España 7,3 millones de turistas, el 27,5% del total, lo que supone un aumento del 1% con respecto a igual periodo de 2007.

Alemania ocupa el segundo puesto, con 4,7 millones y un incremento del 2,8 por ciento, mientras que Francia e Italia se sitúan a continuación, con 3,6 millones y 1,5 millones de llegadas, respectiamente.

Asimismo, entre enero y junio de 2008, se mantuvo la tendencia a no contratar paquetes turísticos como forma de organizar el viaje y así lo hicieron 18,4 millones de turistas internacionales, el 69,4% del total y un 7% más que un año antes.

En cuanto a los que viajaron tras contratar un paquete turístico -7,9 millones-, suponen un descenso semestral del 6,8%.

El avión se mantiene como el principal medio de transporte, con 20,9 millones de entradas, el 78,5% del total y un aumento del 3,9%, mientras que las llegadas por carretera cayeron un 2,8% y se situaron en estos seis meses en 5,1 millones.

El alojamiento preferido fue el hotelero, elegido por 17,5 millones de turistas, el 65,9% del total, con un aumento del 3,8%, mientras que el no hotelero se mantuvo en 8,8 millones, con unos índices idénticos al primer semestre de 2007.

Sanabria Ruta recomendada, CASCADA DE SOTILLO



CASCADA DE SOTILLO

Distancia: 6km   Dificultad: Media.  Desnivel 400m. Ruta: Senda


DEFINICIÓN RUTA:
Es una de las rutas más bonitas del Parque Natural del Lago de Sanabria y posiblemente una de las más conocidas. Partiremos de El Puente de Sanabria con dirección a Sotillo donde dejaremos el coche, cerca del Puente sobre el Río Truchas, donde empieza el camino hacia las cascadas. Cogeremos el camino empedrado y a veces con agua que nos llevará a las cascadas, esta senda sale a mano izquierda y está marcada por balizas de color marrón (a veces poco visibles) que nos llevará sin problemas hasta llegar a la cascada de Sotillo. Durante la ascensión, algunas veces dura y algo dificultosa por las piedras podremos admirar bosques auténticamente vírgenes de especies como acebos, robles, castaños y avellanos. también  podremos encontrar multitud de aves incluso algún corzo y alguna huella de jabalí. Recomendamos cuidad en algunos de los puntos del camino muy erosionados donde es posible resbalar. Antes de poder divisar las cascadas, oiremos el caer de las aguas del Río Truchas. Al llegar a las cascadas tendremos que tener cuidado con la fuerte pendiente que nos llevará al  río. El agua de las cascadas del Sotillo proviene de la Laguna de Sotillo que se encuentra a 1600m. El camino de vuelto lo hacemos ya en las cascadas bajando hacia la derecha, con mucho cuidado y despacio, donde empezaremos a apreciar los mojones pintados para continuar hasta sotillo de Sanabria.

OPINIÓN PERSONAL:
Es una ruta agradable y recomendable para los días en los que el sol aprieta fuerte ya que todo el sendero está entre árboles que dan sombra prácticamente el 90% del camino. Al final del ascenso hay una especie de mirador natural desde el cual se puede divisar todo el cañón del Río Truchas y tomas unas bonitas fotografías. Las duración de la ruta estimada es de 3 horas, pero a un ritmo medio se puede hacer en 2 y media perfectamente.
video

martes, 15 de julio de 2008

El Gobierno desaconseja viajar a 17 países y en otros 39 recomienda tomar precauciones

El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja que se viaje a 17 países, e indica en su página web que hay otros 39 a los que se puede ir, pero tomando una serie de precauciones y evitando algunas zonas, para evitar posibles problemas.

El atentado con coche bomba que han sufrido en Yemen un grupo de turistas españoles, y que ha supuesto el fallecimiento de siete personas, y heridas a otros seis, de los cuales uno está grave, ha supuesto que la página web de Asuntos Exteriores ha sido más consultada en los últimos dos días. No obstante, fuentes del sector turístico han indicado que "apenas ha habido cancelaciones en los viajes de destinos lejanos", países que son considerados exóticos, o en los que los turistas españoles buscan una experiencia nueva, conocida como "de aventura".

Un portavoz de Viajes Catai, especializada en "destinos lejanos", indicó a EFE que "nosotros enviamos al año una media de 400 a 450 turistas españoles a Yemen, y cubrimos otros países que en algunos casos pueden ser considerados de riesgo, pero procuramos hacer los saltos en avión para evitar las zonas conflictivas". El citado portavoz quiso dejar bien claro que "una cosa es el destino exótico o considerado como tal, y otra cosa es el viaje de aventura, donde se pueden llevar a cabo cierto tipo de actividades de cierto riesgo".

Entre ese riesgo se encuentra el hacer puenting, una ruta por la Patagonia argentina en kayak, largos viajes en globo, cruzar lagos en África en piragua, permanecer en los campamentos bases existentes al pie del Himalaya, hacer una ruta en elefante, o aprovechar las posibilidades que dan los vehículos 4x4 para atravesar países por pistas o recorrer el desierto.

Conflictos bélicos

Los 17 países a los que el Gobierno desaconseja viajar son Afganistán, Chad, R. Democrática del Congo, Haití, Iraq, Líbano, Liberia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Timor, Uganda, Uzbekistan y Yemen. El consejo de no viajar por estos países suele ser debido a los conflictos bélicos que hay en ellos, a la posibilidad de secuestros y a actos de terrorismo.

Por ejemplo, en Chad se alude a la inestabilidad existente en el país, en el antiguo Zaire la situación del interior del país, sobre todo en las regiones del este y noroeste, le hacen ser un país de riesgo. El mismo consejo se refiere a Sudán, donde se apunta que tan sólo se viaje en caso de necesidad y por negocios, o Somalia, país que está considerado muy inseguro y con alto riesgo de conflicto armado.

En cuanto a los otros 39 países en los que se debe tomar precauciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores considera 12 muy peligrosos y 27 con zonas de riesgo. Los doce peligrosos son Burundi, Brunei, Bangladesh, R.Centroafricana, Gambia, Indonesia, Irán, Kenia, Lesotho, Pakistán, Ruanda y Sierra Leona.

En estas zonas, el Ministerio no desaconseja totalmente el viaje, pero apunta en su página web que se deben extremar las precauciones por posibles acciones terroristas o por inseguridad generalizada en todo el país, o por inestabilidad política.

Las otras 27 naciones, que poseen zonas de riesgo, bien por problemas de terrorismo, por fronteras cerradas con países limítrofes problemáticos o a causa de epidemias, son: Camboya, Burkina Faso, Costa de Marfil, Djibouti, Etiopía, Gabón, Ghana, República de Guinea, Guinea Bissau, Islas Salomón, Jamaica, Kazajstan, Kirguistan, Laos, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Tanzania, Tayikistan, Zambia y Zimbabue.

No obstante, las agencias de turismo siguen programando viajes a muchos de estos países, con grupos numerosos, este año, a Irán, Ruanda, Uganda y Sri Lanka, entre otros destinos, según las fuentes del sector consultadas por EFE, aunque afirmaron que "nunca corremos riesgos".

lunes, 14 de julio de 2008

Perfil del Turista Responsable

PERFIL DEL TURISTA RESPONSABLE

1. Nivel cultural medio-alto.

2. Capacidad económica media-alta, o media bien gestionada.

3. Generalmente mayor de 35- 40 años.

4. Sensible socialmente.

5. No le gusta el turismo convencional.

6. No es consumista, se preocupa por comprar artículos de calidad, por saber de donde proceden y donde va destinado el beneficio.

7. Le gusta decidir a cerca de las opciones del viaje, no le gusta que le den todo hecho.

8. Interesado especialmente en la ecología, naturaleza, antropología, etnología, el folklore, y en general por las culturas. Busca enriquecerse. No viaja para comentar después donde ha estado.

9. Personas consecuentes con su vida, aprovechándola al máximo con actividades, ocupaciones, muchas de ellas en grupo, para aprender de los demás, compartir, experimentar.

10. Alto nivel de integración, de relación con los individuos y sus culturas.

Desmotivaciones del Turista responsable

DESMOTIVACIONES DEL TURISTA RESPONSABLE

1. Cambiar las tradiciones de los lugares visitado, contagiar conductas negativas.

2. Personas profesionales dedicadas únicamente al turismo como medio de vida. Favorecer el turismo convencional.

3. Volver del viaje con un trozo de la cultura, de lo visitado.

4 Deteriorar el entorno social y ecológico.

5. Conocer únicamente lo bueno, captar falsas realidades.

6. Influir sobre los recursos que supone el turismo responsable, e influir en su inversión.

Motivaciones del Turista responsable

MOTIVACIONES DEL TURISTA RESPONSABLE

1. Conocer, aproximarse y comprender otras culturas, atendiendo a los factores sociales, políticos, económicos y culturales.

2. Hacer un buen uso del dinero dedicado en sus viajes, favoreciendo las economías de los lugares visitados.

3. Compartir sus inquietudes con otros viajeros similares.

4. Aportar sus conocimientos al lugar visitado, pero sin modificar los comportamientos de sus habitantes.

5. Estrechar lazos entre culturas.

6. Aprender de todo lo bueno que aún tienen esas culturas, e intentar utilizarlo en la nuestra.

Noruega, Rutas recomendadas


Hemos elegido esta ruta, por sus peculiaridades paisajísticas, naturales y ecológicas. Para realizarla, no necesitamos más que utilizar el transporte público de esta región noruega, sin necesidad de alquilar ningún vehículo y por lo tanto contribuyendo a la reducción de emisiones a la atmósfera.

El punto de partida es la ciudad de Tromso, conocida por ser la ciudad universitaria más septentrional del mundo y por ser una de las ciudades más animadas de Noruega. En este punto cogeremos un autobús con destino Skjervoy, pero hasta llegar a esta localidad tendremos que pasar de fiordo en fiordo en barcos, donde se carga el autobús y los pasajeros pueden disfrutar en las cubiertas de los increíbles vistas de las montañas que salen del mismo mar alcanzando alturas de hasta 1700m, conservando en pleno mes de agosto enormes glaciales en sus cimas. 

Estos trayectos en barco conectan en primer lugar la localidad de Breivik-eidet con Svensby, y unos kilómetros más tarde el pueblo de Lyngseidet con Olderdalen. A partir de este último puerto se reanuda el transporte en autobús de linea, hasta la pequeña y tranquila ciudad de Skjervoy. 

Durante de este recorrido parece que el tiempo se ha parado, la naturaleza vive en silencio y armonía, consiguiendo un respeto mutuo con las aisladas viviendas de los habitantes de este paraje y con unas infraestructuras, que a pesar de encontrarnos túneles que atraviesan montañas y puentes que pasan de isla en isla, no causan el más mínimo impacto visual.

Una vez llegado a Skjervoy, nos espera un crucero que nos llevará de vuelta a Tromso. Este Crucero es muy conocido en toda Noruega, recibe el nombre de Hurtigruten, y son grandes barcos que van por toda la costa del país atracando en los principales puertos. Este barco cuenta con todo tipo de comodidades: varios restaurantes, cafetería panorámica, jacuzzi exterior, etc. 

La excursión se puede contratar en la oficina de turismo de Tromso, comienza a las 16:00, la salida está situada justo detrás de las oficina de turismo, y la llegada está programada a las 23:45. y el precio es de 450 coronas Noruegas.

Rutas recomendadas



LOCALIZACIÓN
Viaje especialmente diseñado para descubrir diferentes zonas de Menorca de una manera muy especial, a lomos de un caballo de raza menorquina. El caballo de raza menorquina se caracteriza por ser un animal harmónico, de carácter tranquilo, noble y obediente. Sus orígenes se encuentran dentro del grupo de los equinos del levante de la península ibérica. Es un caso típico de raza muy antigua, que ha conseguido a través de los siglos mantener sus características propias que lo han hecho muy apreciado, no solamente en el entorno rural, sino también dentro del mundo de la equitación.

Las rutas a caballo se combinan con la estadía en una casa rural típica menorquina de agroturismo, donde los propietarios cultivan y elaboran productos que podremos degustar.
Las rutas a caballo serán a medida para cada participante en las zonas mencionadas en el itinerario y la duración de cada ruta será determinada por su experiencia y nivel. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Día 1. A caballo por el norte.
Durante el primer día de viaje realizarás una ruta guiada a caballo por el norte de la isla. A lo largo del día también aconsejamos visitar Ciutadella, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su rico legado histórico, su buen estado de conservación y la belleza de sus monumentos.

Día 2. A caballo por el interior.
Tras un suculento desayuno a base de productos locales, pasarás la mañana cabalgando por la zona centro de la isla.
Por la tarde recomendamos visitar el pueblo pesquero de Fornells, conocido por su rica gastronomía y en especial la exquisita ‘Caldereta de Llagosta’, plato elaborado a base de marisco.

Día 3. A caballo por el sur.
El tercer día de viaje estará dedicado a explorar a caballo el sur de la isla. En el sur se encuentran las playas más bonitas de la isla y recomendamos combinar la ruta a caballo con rutas de senderismo siguiendo la costa. 
Regreso a Barcelona por la tarde.


RESERVAS EN: www.makaecotourism.com 

Decálogo Turista Responsable

1. Todos los lugares donde viajamos conservan una historia, una cultura y unos valores naturales y propios: los turistas deberían informarse sobre estos aspectos, de forma que nuestras actitudes y conductas no provoquen perjuicios sobre ellos.

2. Si al viajar, elegimos un establecimiento turístico que haya adoptado medidas para reducir el impacto en el paisaje y en el medio ambiente (arquitectura tradicional, ahorro en el consumo de energía y agua, transporte colectivo de los huéspedes, etc), podremos contribuir a desarrollar e incentivar este tipo de iniciativas.

3. Elige recorridos a pie, en bicicleta, o caballo para tus rutas turísticas. Éstas, son alternativas que mantienen un mayor respeto hacia el medio natural y cultural de las zonas turísticas. Las rutas en quad, motocross o 4×4 provocan la erosión del suelo, además de contaminar acusticamente y atmosféricamente.

4. Fomenta el ahorro de agua en tus viajes. Es un bien muy preciado y su obtención es costosa y provoca impactos serios en el medio natural.

5. Es necesario generar menos basura en tus viajes. Rechaza productos con envoltorios y envases innecesarios y sugiere a la dirección de los establecimientos turísticos la utilización de envases reciclables.

6. Si Consumes productos naturales de la zona, además de disfrutar de la auténtica gastronomía local, contribuyes a las economías familiares y a la supervivencia de un auténtico turismo rural con un uso del suelo compatible con la conservación del medio ambiente.

7. Las zonas naturales protegidas se crearon para preservar lugares y especies de gran valor ecológico y en muchas ocasiones en peligro de extinción. Todas ellas cuentan con centros de acogida e interpretación que proporcionan las orientaciones necesarias para valorar su importancia y para disfrutar más de la visita.

8. En zonas rurales es más fácil olvidarse de nuestro vehiculo y podemos optar por conocer el entorno a pie, en bicicleta o con transporte público. Pero, hemos de extremar las precauciones con el fin de evitar incendios forestales, molestar a la fauna, y el abandono de nuestras basuras. No fomentemos, tampoco, la urbanización en suelo rústico. El turismo rural permite la estabilización de las poblaciones rurales, la recuperación de productos artesanales y agrarios, el mantenimiento de valores históricos y artísticos, y la conservación de la naturaleza.

Bienvenida

Este blog nace con la finalidad de concienciar, informar y educar a todos aquellos turistas que estén comprometidos con el medio que rodea los destinos turísticos que visita, entendiendo como medio, no sólo la naturaleza, sino las comunidades, las costumbres, y estilos de vida, intentando reducir al mínimo los impactos sociales, ambientales, y económicos negativos.